강성열교수의 구약사랑

(18) 바티칸 박물관과 베드로 대성당: 2월 7일(수)

강성열 2007-03-23 (금) 06:51 추천:591 조회:9996 125.xxx.8

로마에서의 순례 여행은 일종의 유격 투어(tour)라고 한다. 오늘 우리는 그 혹독한 유격 투어를 하기 위하여 로마 변두리의 숙소에서 로마 시내로 진입하였다. 이탈리아 안에는 두 개의 나라가 포함되어 있는데, 그 중의 하나는 이탈리아 반도의 아드리아 해안 중북부에 있는 내륙국 산마리노(San Marino) 공화국이다. 이 나라는 38.6㎞의 국경이 이탈리아에 둘러싸여 있으며, 2만 2700명(1987)의 인구 가운데 1만 2000명이 해외에 거주하고 있고, 전체 인구의 약 95％가 이탈리아계로 이탈리아어를 사용한다고 한다.

그리고 이탈리아 안에 있는 두 번째 나라는 우리가 오늘 가고자 하는 로마 시내의 바티칸 시국(市國)이다. 로마 교황청이라고도 불리는 바티칸 시국은 바티칸 박물관, 성 베드로 대성당, 시스티나 소성당, 성 베드로 광장, 바티칸 궁전(교황의 거처 및 교황청 사무실) 등으로 이루어져 있다. 1929년 교황청과 이탈리아의 무솔리니(Mussolini) 정부 사이에 라테란 조약이 체결됨으로써 바티칸은 하나의 주권국가로 인정받게 되었으나, 둘레가 7.7km라 하니 얼마나 작은 나라인지 알 수 있을 것이다. 세계에서 가장 작은 나라임은 물론이다. 인구 1천명의 성직자들로 구성되어 있는데, 그 중 절반은 세계 각국에 흩어져 있고 나머지 절반만이 바티칸 시국에 거주하고 있다. 바티칸 박물관과 성 베드로 대성당 두 군데만 일반인들에게 개방하는데도, 엄청나게 많은 관광객들이 찾아오기 때문에 이탈리아는 가만히 앉아서 바티칸 시국을 찾아오는 관광객들의 덕을 덤으로 보고 있는 셈이다.

우리가 맨 먼저 찾아간 곳은 바티칸 박물관(Musei Vaticani; http://www.christusrex.org)이었다. 프랑스의 루브르 박물관 및 영국의 대영 박물관과 함께 세계 3대 박물관으로 널리 알려져 있으며, 제대로 보려면 3-4일은 걸린다고 할 정도로 많은 소장품을 가지고 있는 박물관이라니 많은 기대가 되었다. 오전 9시 30분에 도착하였는데도 박물관 입구에는 관광객들로 매우 붐비고 있었다. 너무 사람이 많아 단체 여행객들이 서로를 놓칠 수 있는 탓에, 단체 여행객들의 경우에는 수신기를 착용하지 않으면 들여보내지를 않았다. 수신기 주파수를 맞추어야만 가이드의 설명도 들을 수 있고 길을 잃었을 때에도 정확한 위치를 확인할 수 있기에 참으로 적절한 조치가 아닌가 싶었다.

바티칸 박물관에는 역대 교황이 모은 것을 중심으로 고대 그리스 미술과 미술사적으로 다양한 시대의 진귀한 작품들이 소장되어 있는 바, 우리가 가장 먼저 통과한 곳은 굉장히 큰 규모의 솔방울 정원(Pigna Courtyard or Pine-Corn Courtyard)이었다. 이탈리아의 국목(國木)인 소나무가 승리를 상징하는 나무이어서인지, 이곳에도 큰 솔방울 청동 조각품이 박물관 입구 건물 앞에 세워져 있었다. 이 정원에서 우리는 가이드를 통하여 시스티나 소성당의 두 작품, 곧 미켈란젤로의 “천지창조”와 “최후의 심판”에 대한 설명을 미리 들을 수 있었다. 성당 안에서는 두 작품의 사진을 찍을 수 없기 때문에 밖에 두 작품의 축소판 사진을 진열해 놓고 관광객들로 하여금 그 맛을 미리 보게 한 것이다.

이어서 우리가 간 곳은 벨베데레의 뜰(Cortile del Belvedere)이었다. 이곳에서 가장 주목할 작품은 뜰의 한 모퉁이에 있는 라오콘 상이다. 16세기 초에 콜로세움 부근의 티투스 목욕장 유적에서 발견된 이 대리석상은 후기 헬레니즘 시대의 걸작으로, 트로이의 사제 라오콘(Laoconte)이 두 아들과 함게 큰 뱀에 묶여 고뇌하는 모습을 매우 실감나게 묘사하고 있는 것으로 유명하다. 태양신인 아폴로 신상 역시 이곳에서 주목할 만한 작품이라 할 것이다. 티그리스 강을 주관하는 강의 신이 항아리를 손에 쥐고서 비스듬히 누워있는 작품도 볼만했다. 항아리 안에 악귀 퇴치용 호랑이가 들어 있다니 흥미로운 발상이 아닐 수 없다.

벨베데레의 뜰에서 안쪽으로 들어갔더니 통로에 지혜의 신인 아테나 여신상이 아름다운 자태를 뽐내며 서 있는 모습이 눈에 들어왔다. 음악의 신 뮤즈의 목과 팔다리가 없는 토르소(Torso) 작품도 눈에 띄었다. 미술 공부를 하는 사람들에게는 너무도 잘 알려진 조각 작품이다. 일설에는 카라칼라 황제의 목욕탕 내부에서 발견된 것을 옮겨다 놓은 것이라고 한다. 이 외에도 오른쪽 손에는 방망이를 들고 왼쪽 손에는 사자 가죽을 들고 있는 헤라클레스 청동상과 기독교 공인의 최대 공로자인 콘스탄티누스 대제의 모친 헬레나의 석관이 있었고, 풍요와 다산을 상징하는 아데미 여신상이 24개의 젖가슴을 안은 채로 세워져 있기도 했다. 그런가 하면 세 명의 교황을 배출한 메디치 가문의 문장이 바닥에 새겨진 것을 볼 수 있었고, 로마 시대 각 지역의 지도들이 양쪽 벽에 그려져 있는 방도 구경할 수 있었다.

그리고 박물관 안뜰 오른쪽의 회화관에는 비잔틴 시대부터 현대까지 종교를 주제로 한 그림들이 연대순으로 전시되어 있는데, 그 중에서도 르네상스 미술의 3대 거장인 라파엘로(“아테네 학당”과 “그리스도의 변용”으로 유명함)와 레오나르도 다빈치(“최후의 만찬”과 “모나리자”로 유명함)의 작품이 사람들의 관심을 많이 끄는 것 같았다. 이를 잘 보여 주는 것이 4개의 방으로 나누어지는 라파엘로의 방이다. 4개의 방 중 가장 아름다운 “서명의 방”에서는 교황 율리우스 2세가 라파엘로에게 의뢰하여 그렸다는 천장화를 볼 수 있다. 이 벽화는 라파엘로가 1508-11년 사이에 심혈을 기울여 그린 것으로, 인간의 영혼을 구성하는 지식과 도덕을 주제로 한 그림이다.

그러나 무엇보다도 바티칸 박물관의 백미는 시스티나 성당(La Cappella Sistina)에 있는 미켈란젤로의 두 작품 “천지창조”와 “최후의 심판”이라 할 것이다. 본래 교황청용 성당으로 만들어진 시스티나 성당은 구약성서에 나오는 솔로몬 성전의 규격에 맞춰 높이 20.7m에 너비 13.41m, 그리고 높이의 두 배이면서 너비의 세 배인 길이 40.93m의 규모로 만들어진 것으로, 교황 유고시에 모여 교황을 선출하는 장소인데, 미켈란젤로는 이곳의 20m 높이 천정에 창조에서 노아 홍수에 이르기까지의 아홉 장면을 담고 있는 40m 길이의 초대형 벽화를 1508년에 그리기 시작하여 1512년에 완성했다. 이것이 그 유명한 “천지창조”이다. 일종의 프레스코 천정화인 셈이다. 미켈란젤로는 이 천정화 때문에 시력이 극도로 나빠지는 불행을 맛보았다고 한다. 참고로 아홉 개의 장면들을 소개하면 이렇다: 빛과 어둠의 분리, 해와 달과 별들의 창조, 바다와 육지의 분리, 아담의 창조, 이브의 창조, 인간의 타락, 노아의 제사, 대홍수, 술에 취한 노아.

시스티나 성당의 두 번째 명물인 “최후의 심판”은 그의 말년(67세)에 교황청의 명을 받아 완성한 벽화이다(1534-41년). 이 벽화에 나오는 예수 그리스도의 모습이 수염도 없는데다가 아폴로 신상을 모델로 했다는 후문(後聞)으로 미켈란젤로는 많은 비난을 받기도 했다. 게다가 그는 이 벽화에서 자연주의 내지는 인간 중심주의에 기초한 나체 기법을 사용하여 인체의 아름다움을 강조하고자 했으나, 나체 그림이 성화에 적합하지 않다는 비난을 받을 수밖에 없었다. 지금 보존되어 있는 그림은 미켈란젤로가 본래 그렸던 완전 누드화에 1700년대 중반경의 바티칸 예술가들이 나체의 주요 부분들에 덧칠을 한 결과 생겨난 것이다.

박물관 관람을 마친 우리는 곧바로 성 베드로 대성당을 향해 이동하였다. 이 성당은 본래 기독교를 공인한 콘스탄티누스 대제에 의해 처음 세워진 것이다. 그는 326년에 예수의 수제자이자 초대 교황이었던 성 베드로가 묻혀있는 이곳에 처음 성당을 세웠던 것이다. 그러다가 1506년 교황 율리우스 2세(217대 교황) 때 이르러 새로운 성당의 건축이 시작되었는데, 120년의 세월 동안 브라만테와 미켈란젤로 등 당대 최고 건축가들의 손을 거치면서 1626년(교황 우르반 8세) 지금의 성 베드로 성당이 완성되었다고 한다. 중간에 성전 신축 기금을 마련하기 위한 면죄부 남발 및 종교개혁 등의 파동으로 인하여 공사가 부진한 적도 있었으나, 어쨌든 지금은 전 세계 가톨릭 성도들의 정신적인 고향이나 다름이 없는 곳이니, 우리 모두 경건한 마음으로 성당을 향해 발걸음을 옮겼다.

성당으로 들어가는 입구는 세 개가 있는데, 하나는 입구이고 다른 하나는 출구이며, 맨 오른쪽에 있는 문은 25년마다 열리기에 닫혀 있다고 한다. 지난 2000년에 열렸다고 하니 앞으로는 25년 뒤인 2025년에 열릴 것이다. 입구를 통하여 성당 안으로 들어섰더니, 길이가 211.5m이고 천정 높이는 45.44m나 되는 성당 본관의 거대한 모습이 눈에 들어왔다. 최대 6만 명이나 되는 신자들을 수용할 수 있다니 참으로 대단한 성당이다. 세계 최대 규모의 성당이라는 말이 틀리지 않은 것 같다.

성 베드로 성당에서 가장 눈에 띄는 조각은 미켈란젤로의 피에타(Pieta) 상이다. 그가 21세 때 만든 이 조각품은 십자가에서 내려진 예수를 무릎 위에 안고 있는 성모 마리아의 모습을 담고 있다. 그런데 일반인들이 가까이 접근할 수 없도록 방탄 유리벽에 둘러싸여 있다. 예전이 어떤 정신 이상자가 침입하여 망치로 성모 마리아상을 부순 적이 있어서 그런 일을 방지하기 위한 목적에서란다. 그리고 이 조각품의 특징은 미켈란젤로의 작품들 중에 유일하게 그의 이름이 새겨져 있다는 점이다. 자신이 남긴 이 걸작품을 사람들이 알아주지 못한 것에 대해서 서운함을 느낀 나머지 처음이자 마지막으로 이곳에 자신의 이름을 남긴 것일까? 하기야 한참 젊은 나이에 이 작품을 만들었으니 어느 누가 그의 작품이라고 생각이나 하겠는가? 그 심정에 충분히 공감이 간다.

몇몇 작품들을 감상한 후에 본관 홀로 들어섰더니, 가는 날이 장날이라고 특별 미사가 진행되고 있어서 본관 앞의 제단을 직접 볼 수 있는 귀한 기회를 놓치고 말았다. 그러나 그 대신에 베드로 성당의 미사를 눈으로 볼 수 있어서 좋았다. 어쩌면 교황이 미사를 집례하고 있을지도 모르겠다는 생각을 하면서 부지런히 미사 장면을 사진기에 담았다. 수십 명의 신부들이 제단 부근에 둘러 앉아 미사를 돕고 있었는데, 그 제단 아래에는 베드로의 무덤이 있다고 한다. 그리고 그 위로는 미켈란젤로가 설계한 세계 최대, 최고의 돔이 있는데, 그 돔 밑에는 4복음서 저자인 마태, 마가, 누가, 요한 등의 초상화가 모자이크 형식으로 그려져 있다고 한다. 그 돔의 모습은 나중에 성당 밖으로 나가서 베드로 광장에서 확인할 수 있었다.

베드로 성당 내부 관람을 마친 우리는 곧바로 출구를 통하여 베드로가 순교한 장소에 조성되었다는 그 유명한 성 베드로 광장(=산피에트로 광장)을  향해 나아갔다. 좌우 폭이 240m여서 한 번에 30만 명의 군중을 수용할 수 있다 하니 그 거대한 규모에 입이 벌어진다. 그러나 그것이 아무리 크다 한들 우리나라의 여의도 광장만 하겠는가! 광장 좌우로는 반원형의 회랑에 4열의 그리스 건축양식인 도리아식 원주(圓柱) 284개와 88개의 각주(角柱)가 서 있고, 그 윗부분에는 142명의 성인상이 장식되어 있다.

그리고 광장 중앙에는 제3대 로마 황제인 칼리굴라(Caligula)가 주후 40년경 광장 바로 곁에 있던 자신의 경기장을 장식하기 위해 이집트에서 가져온 높이 25.5m, 무게 320톤의 오벨리스크가 서 있으며, 오벨리스크 양쪽에는 분수 2개가 있다. 물론 이 오벨리스크는 칼리굴라의 경기장에서 순교한 사람들을 기념하기 위해 1586년에 교황 식스투스(Sixtus)에 의해 지금의 위치로 옮겨진 것이다.

그렇다면 성 베드로 광장 자체는 언제 누구에 의해 만들어진 것일까? 이곳은 제237대 교황인 알렉산더 7세의 명에 의하여 이탈리아 바로크 양식의 거장인 베르니니(Giovanni Lorenzo Bernini)가 만든 것이다. 1656년에 설계를 시작하여 12년만인 1667년에 이 광장을 완공한 그는 입구에서 좌우로 안정된 타원형 모양이 되게 하고 가운데서 반원씩 갈라져 대칭을 이루게 함으로써, 예수 그리스도가 인류를 향해 팔을 벌리고 있는 모습을 형상화하였다고 한다.

로마 교황청의 다양한 모습을 간략하게나마 살핀 우리는 곧바로 성 베드로 광장을 빠져나와 점심 식사를 하기 위해 로마의 구(舊) 시가지 성벽 안에 있는 식당으로 이동하였다. 스파게티를 점심으로 해결한 다음 우리는 다시 성벽 밖의 신시가지로 나와 바울 참수터 위에 세워졌다는 바울 참수교회로 이동하였다. 바울의 목이 떨어지면서 세 번 튈 때마다 분수(샘)가 솟았다 하여 세 분수 교회라고도 한다. 교회 안으로 들어갔더니 참수터로 알려진 곳에 참수대가 설치되어 있었는데, 관광객들의 접근을 막기 위해 철창으로 보호하고 있었다. 목이 떨어져 분수가 솟았다는 세 지점 역시 철창으로 막아져 있었다.

위대한 복음 전도자의 순교 현장을 눈으로 확인한 탓인지 모두들 숙연한 표정이었다. 우리도 바울처럼 주의 복음을 위해 자신의 삶을 바치리라 다짐하면서 다음 목적지인 초기 교회의 지하 교회(카타콤)를 향해 발걸음을 옮겼다. 가이드의 설명에 의하면, 카타콤이 본래는 그 전부터 사용되던 이교도들의 지하 무덤(공동묘지) 자리였는데, 기독교인들이 박해를 피하여 숨어 살기도 하고 예배를 드리기도 하면서 기독교인 전용의 생활 및 예배 공간으로 바뀌었다고 한다. 40여 군데의 입구로 들어갈 수 있고 총 연장 길이가 850km라 하니, 신앙을 지키기 위한 초기 교회 성도들의 눈물겨운 투쟁이 얼마나 치열했는지를 한눈에 알 수 있을 것 같다.

우리가 찾아간 카타콤은 도미틸라 카타콤(Domitilla Catacombe)이었다. 40여 군데의 입구들 중에 일곱 군데 정도가 관광객들을 위해 공개되어 있다는데, 도미틸라 카타콤은 그 일곱 군데 입구들 중의 하나였다. 이 카타콤에 도미틸라의 이름이 들어간 것은 도미틸라의 순교를 기념하기 위한 목적에서이다. 도미틸라는 로마 집정관이었던 플라비우스 글레멘스의 아내요, 도미티아누스 황제(81~96년)의 질녀로, 기독교 신앙을 가진 것이 발각되어 오랜 유배 생활 끝에 마침내 화형당하고만 순교 성인이다. 그런데 그녀는 죽기 전에 자신의 이름으로 등기되어 있던 카타콤 자리의 땅을 교회에 기증하였고, 이를 계기로 하여 그곳에 만들어진 카타콤을 그녀의 이름을 따라 부르게 된 것이다.

가이드의 설명을 들으니, 시멘트 성분의 응회암으로 만들어진 카타콤 동굴들은 공기와 접촉하면 금방 딱딱하게 굳기 때문에 지하 무덤으로나 생활공간으로 매우 적격이라고 한다. 카타콤 안으로 들어간 그러한 사실을 금방 확인할 수 있었다. 우리는 입구의 예배당과 무수한 무덤들을 사진에 담으면서, 콘스탄티누스 황제의 기독교 공인 이전까지 300여 년 동안 신앙을 지키기 위해 지하로 숨어들어간 초기 교회 성도들의 열정이 자신의 몸과 마음 속에 새겨지는 것을 느낄 수 있었다. 미로처럼 얽혀져 있어서 조금이라도 한눈을 팔면 길을 잃고서 하루 종일 헤맬 수도 있다 하니, 악의 세력으로부터 자신을 지키는 일이 얼마나 힘겨운 투쟁인지를 우리 모두 잊어서는 안 될 것이다.

박해와 순교 시대를 살았던 초기 교회 성도들의 거룩한 믿음을 마음에 새기면서 우리는 다시 로마 구시가지로 들어가 기독교 박해의 대명사인 콜로세움(Colosseum)으로 이동하였다. ‘거대하다’는 뜻을 가진 콜로세움은 주후 72년 로마의 베스파시아누스 황제 시대에 착공하여 그의 아들 티투스 황제 때인 주후 80년에 완공한 로마 제국 최대의 원형 경기장이었다. 그리스의 세 가지 건축 양식인 도리아식과 이오니아식 및 코린트식을 1-3층에 그대로 적용하여 만든 콜로세움은 최대 지름 188m, 최소 지름 156m, 둘레 527m, 외벽 높이 57m의 타원형 4층 건물로서, 5만 명 정도의 관중을 수용할 수 있었다고 한다.

그리고 콜로세움의 중심부에는 긴 지름 86m, 짧은 지름 54m의 아레나(arena=투기장 또는 경기장)가 있었는데, 이곳에서 생명을 내건 검투사(gladiator)들끼리의 싸움, 검투사와 맹수와의 싸움, 맹수들끼리의 싸움 등이 행해지곤 했으며, 장내에 물을 채워 넣고 전투를 하는 모의 해전도 간간히 벌어졌다니, 콜로세움이 인간의 전투 본능을 자극하는 잔혹한 오락장이 아닌가 하는 생각을 피할 수가 없다. 그러나 300년 이상 처참한 사투를 되풀이하던 콜로세움도 기독교가 공인된 이후로 서서히 관심 밖으로 밀려나가다 405년 오노리우스 황제에 의해 잔혹한 투기장으로서의 기능을 완전히 상실하게 되었다.

그렇다면 이처럼 오락성 투기장으로서의 역할을  수행하던 콜로세움은 오늘의 기독교인들에게 어떠한 의미를 갖는 것일까? 주지하는 바와 같이, 콜로세움이라는 원형 경기장은 무수한 기독교인들이 검투사들의 칼에 맞아 죽거나 맹수의 밥이 되고 또 나무 기둥에 매달려 불에 타죽는 처참한 순교의 현장으로 널리 인식되고 있다. <쿼바디스>라는 소설이나 영화를 보면 당시의 그러한 상황을 한눈에 알 수 있다. 영화 <글레디에이터>에서 주인공 막시무스(러셀 크로우)가 노예 검투사가 되어 싸우는 모습을 연상해도 좋을 것이다. 이처럼 불행한 역사를 간직하고 있는 콜로세움은 낙뢰나 지진으로 인하여 피해를 입기도 하고 교회나 집을 짓는 재료로 약탈당하기도 하는 바람에 지금은 외벽의 절반밖에 남아 있지 않다. 18세기경에 교황의 명에 따라 기독교 수난의 현장으로 복구되어 현재의 모습을 유지하고 있다 하니 그나마 다행이 아닐 수 없다.

콜로세움 바로 옆에는 높이 21m, 너비 25.7m, 안길이 7.4m의 콘스탄티누스 개선문이 굳게 자리를 지키고 있었다. 이 개선문은 콘스탄티누스 황제가 312년에 로마의 폭군이었던 막센티우스와의 전투에서 승리한 것을 기념하는 의미에서 로마 원로원이 그 해에 건축을 시작하여 315년에 봉헌한 것인데, 이에는 잘 알려지지 않은 사실이 한 가지 있다. 콘스탄티누스는 막센티우스와의 전투에서 승리한 이유가 전투 전날 밤에 꿈에서 본 십자가 때문이라고 믿고서 313년에 밀라노에서 기독교를 공인하는 칙령을 반포한다. 이 개선문은 칙령이 내려진 후인 315년 7월 25일에 준공되어 황제에게 바쳐졌다. 개선문 윗부분에는 라틴어로 이렇게 새겨져 있다: “콘스탄티누스 황제에게 바침: 신의 영감과 숭고한 정신으로 나라를 위해 정의의 무기로 폭군과 그 일파들에게 복수하였으므로 이에 로마 원로원과 로마 시민은 승리의 증표로 이 개선문을 헌정한다.” 프랑스 파리에 있는 개선문은 이 콘스탄티누스 개선문을 본 따서 만든 것이라고 한다.

콜로세움과 콘스탄티누스 개선문 탐방을 마친 후 드리어 이번 순례여행의 마지막 목적지인 트레비(Trevi) 분수를 향해 발길을 옮겼다. 가는 도중에 우리는 로마의 구(舊) 도시, 곧 “로마 속의 작은 로마”로 알려진 로마 공회정(포로 로마노, Foro Romano=Roman Forum; 고대 로마의 정치, 경제, 종교의 중심이 되었던 곳으로 19세기부터 본격적으로 발굴이 시작되어 지금도 계속 발굴 중임)을 지났으며, 팔라티노 언덕 앞에 있는 율리우스 시저의 동상과 이탈리아의 통일(1923년)을 기념하는 통일기념관 및 캄피돌리오 광장에 있는 마르쿠스 아우렐리우스 황제의 청동 기마상(8m 높이) 등을 차례대로 거쳐 갔다. 시간이 많았더라면 반나절이 걸린다는 로마 공회정과 통일기념관도 공들여 탐방하였을텐데 그렇지 못한 것이 아쉽다. 다음에 기회가 닿으면 다시 올 것을 기약하면서 트레비 분수 앞에 도착하였다.

발달된 상수도 덕택에 도처에 분수를 가지고 있는 “분수의 도시” 로마에서 그래도 가장 볼만한 분수가 있다고 한다면 그것은 바로 트레비 분수일 것이다. 분수 앞 광장이 세 갈래 길이 모이는 곳이어서 “트레비”(“삼거리”)라는 이름이 붙은 이 분수는 교황 클레멘스 12세의 명을 받아 니콜라 살비의 설계로 1732년에 착수하여 1762년에 완성한 것으로, 반인반수(半人半獸)의 해신(海神) 트리톤이 이끄는 전차 위에 해신 넵투누스가 거대한 조개를 밟고 서 있는 모습을 담고 있다.

그런데 그렇게 크게 의미 있는 분수가 아닌 것 같은데도 사람들이 이곳을 많이 찾는 것은 “로마의 휴일”이나 “달콤한 인생”과 같은 로맨틱한 영화의 일부가 이 지역을 무대로 하여 만들어졌기 때문이다. 마치 우리나라에서 유명한 영화나 드라마의 촬영 장소가 관광 명소가 되는 것처럼 말이다. 특히 “로마의 휴일”에서 여주인공 오드리 헵번이 부근의 스페인 광장에서 아이스크림을 먹는 것에 착안하여 많은 관광객들이 그곳에서 아이스크림을 먹곤 했는데, 아이스크림 흘린 자국으로 그곳이 더러워진 탓에 음식물 섭취를 법으로 금지하는 바람에, 이제는 사람들이 이곳 트레비 분수에서 아이스크림을 즐겨 먹는 모습을 흔히 볼 수 있다. 우리도 임고은 자매 가족의 사랑에 힘입어 맛있는 아이스크림을 먹는 행운을 누릴 수 있었다.

내친 김에 이 분수에 얽힌 한 가지 흥미로운 전설을 소개하고자 한다. 오른손으로 동전을 쥐고 왼쪽 어깨너머로 동전을 던지며 소원을 빌면 그대로 이루어진다는 것이다. 동전 한 개를 던지면 로마로 다시 돌아오게 된다는 것이고, 두 개를 던지면 평생의 연인을 만나 사랑을 이룰 수 있으며, 세 개를 던지면 사랑이 깨뜨려져서 이혼하게 된다는 것이다. 황당무계한 전설임에도 불구하고 많은 사람들이 동전을 던지는 것을 보면 다들 마음 속에 품은 소원들이 많은 모양이다. 어쨌든 수많은 관광객들이 던지고 간 동전이 하루에 3,000유로(약 370만원) 정도나 된다고 한다. 이 동전은 어디에 어떻게 쓰이는 것일까? 과거에는 가끔씩 건져 자선단체에 보내곤 했지만 도둑들이 많이 훔쳐가는 바람에, 이제는 매일 밤 수거해 빈민들에게 식료품과 생필품을 무료로 제공하는 슈퍼마켓을 세우기로 했다고 한다.

트레비 분수 탐방으로 공식 순례 일정을 마친 우리는 숙소로 돌아가는 길에 대통령궁과 디오클레티아누스 왕제의 목욕탕 위에 건축했다는 유로열차의 종착역, 곧 로마의 관문이라고도 하는 테르미니역을 지나면서 너무도 짧았던 로마 순례의 아쉬움을 달랬다. 밤늦게까지 돌아다니면서 쇼핑을 마친 후 우리는 피곤한 몸을 이끌고 어제 투숙하였던 로마 시내 밖의 호텔로 이동하였다. 로마의 주요 순례지들을 하루 만에 주파한다는 것이 얼마나 힘든지, 그것이 정말로 견디기 어려운 유격 투어이구나 하는 것을 새삼 느꼈지만, 이제 하룻밤만 자면 그리운 가족들의 품으로 돌아간다고 생각하니 모든 피곤이 일시에 풀리는 것 같았다.