강성열교수의 구약사랑

(4) 시내산 등정 후 요르단으로: 1월 24일(수)

강성열 2007-02-28 (수) 10:32 추천:490 조회:9969 172.xxx.67

우리가 하룻밤을 머문 시내산 지역은 시내 반도 중하부에 위치한 곳이다. 물론 시내산이 속한 시내 반도는 아시아와 아프리카를 잇는 삼각형의 반도로서, 출애굽 여정의 성지라 할 수 있는 곳이다. 그 중에서도 가장 중요한 기독교 성지가 바로 시내산인 것이다. 비록 하룻밤이긴 했지만, 이처럼 유명한 시내산 기슭에서 1박을 했으니 모두들 감개무량하지 않을 수 없었을 것이다. 그것도 호텔에서가 아니라 천막처럼 생긴 방갈로에서 1박을 했으니 말이다. 좀 춥기는 했으나 이스라엘 백성의 오랜 시내광야 체류 기간에 비하면 정말로 아무 것도 아닌 고생이었을 것이다. 그뿐이 아니다. 시내산 등정은 당시에 출애굽의 지도자였던 모세만 오를 수 있었던 산이었다. 그런데도 우리는 지금 너나 할 것 없이 그 산을 오르려 하고 있으니 정말 대단한 특권이 아닐 수 없다. 예수 그리스도의 죽음과 부활로 하나님과 사람 사이를 가로막던 장막이 둘로 나누어진 것과도 같은 은총이라고 해야 하나...

그런데 시내산 등정은 항상 예외 없이 새벽 2시나 2시 반경에 시작된다고 한다. 해돋이를 보기 위한 목적도 있지만, 아침에 떠나면 도중에 너무 더워서 산행(山行) 자체가 힘들어지기 때문이다. 우리 팀도 예외일 수 없어 잠도 거의 자지 못한 채로 꼭두새벽에 일어나 시내산 등정을 준비했다. 시내 광야는 시내 반도에서 가장 높은 지대(해발 800m)에 속해 있지만, 시내산 자체의 높이가 2,285m이기 때문에 시내산 등정은 결코 만만치 않은 운동이라 할 수 있겠다. 특히나 평소에 운동을 별로 하지 않은 사람들에게는... 시내산과 관련하여 한 가지 흥미로운 점은, 종종 ‘하나님의 산’으로 불리는 시내산의 발음이 꼭 ‘신(神)의 산’이라는 표현과 같게 들린다는 점이다. 결국 시내산은 신의 산, 곧 하나님의 산인 것이다. 재미있지 않은가!

우리는 모두 예정된 대로 새벽 3시 반경에 숙소를 출발하여 시내산 등정을 시작하였다. 중간에 성 캐더린 수도원(St. Catherine Monastery) 곁을 지나갔다. 손전등을 미리 준비하지 않았더라면 초승달로 인하여 컴컴하기 이를 데 없는 시내산을 오르기가 아주 힘들었을 정도로 사방이 온통 어둠으로 가득 차 있었다. 며칠 전엔가 많은 눈이 내렸다는데, 정작 우리가 올라갈 때에는 그 흔한 눈조차 보이지 않았다. 어디 그 뿐인가. 구름 한 점 없이 맑은 시내산의 하늘은 셀 수 없이 많은 별들로 반짝이고 있었다.

일단은 중간 휴게소까지 가서 다시 만나기로 했다. 산에 오르다 보면 뒤로 처지는 사람들이 있기 때문이었다. 또 일정액을 지불하고서 중간 휴게소까지 낙타를 타고 올라가는 사람들이 일부 있었기 때문이기도 했다. 그럭저럭 버틸 만한 사람들은 낙타를 타기보다는 그냥 걸어서 산에 오르는 방법을 선택했지만, 낙타 맛을 보고 싶은 사람들과 체력이 달리는 사람들은 낙타에 올라 중간 휴게소로 향했다. 성지순례가 시작된 이후 오래간만에 제대로 하는 운동이어서 참 좋았다.

걸어서 올라간 사람들이 중간 휴게소에 도착한 것은 새벽 5시경이었다. 더 천천히 올라오는 낙타 팀을 기다렸다가 사람들이 다 모이자, 이제는 모두 걸어서 시내산 정상을 향하여 산행을 시작하였다. 정상 바로 밑의 휴게소에 도착한 시간은 6시경이었다. 천막 형태로 된 휴게소 하나를 예약하여 곧바로 예배를 드렸다. 오늘이 수요일이니 수요 기도회 정도로 생각하면 될 듯했다. 서문원 목사의 설교로 진행된 예배는 정말 은혜로웠다. 모세가 하나님께로부터 십계명 두 돌판을 받았다는 곳에서 예배를 드렸으니, 평생 잊지 못할 추억이 될 것이다.

예배를 마친 후에는 미리 가지고 올라온 컵라면으로 간단하게 요기를 했다. 그리고 나서 몇 걸음 안 되는 시내산 정상을 향해 마지막 남은 에너지를 모았다. 시내산 최정상에는 모세 기념교회가 있었다. 그래서 아랍인들은 이 산을 ‘모세의 산’이라는 뜻으로 ‘제벨 무사’(Jebel Musa)라고 부르는 것일까? 7시경에 해가 뜨는 모습을 보니 장관이었다. 찬란한 아침 햇살이 시내산 주변의 황갈색 바위산들과 어울려 만들어내는 경치는 참으로 보기 드문 광경이었다.

시내산 해돋이가 끝나자마자 우리는 서둘러 하산하기 시작했다. 올라갈 때는 몰랐으나 내려갈 때에는 두 갈래의 길이 있음을 알 수 있었다. 올라갈 때 걸었던 낙타길과 그보다는 훨씬 험한 바위길-수도원의 수사들이 만들었다는 3,750개의 계단길-이 그렇다. 우리가 선택한 낙타길은 처음에 오를 때는 몰랐으나 정말 길고도 긴 등산로였다. 아마 날이 밝을 때 왔더라면 그 거리에 질려 시내산 등정을 처음부터 포기했을 정도로 길었다. 그래도 처음에 출발했던 성 캐더린 수도원 앞에 도착하고 나니, 온 몸이 개운하고 상쾌했다. 몸 안에 쌓여 있던 온갖 노폐물들이 다 빠져나간 듯했다. 얼굴 피부가 무척 부드러워졌음을 느낄 수 있었다.

염려와는 달리 모두 건강한 모습으로 하산을 완료하고 나니 감사가 절로 나왔다. 그 힘든 시내산 등반을 잘 마친 여전도사님들이 존경스러울 정도였다. 은혜와 사랑의 주님께서 함께 해주신 결과가 아닌가 싶었다. 한 명의 낙오자도 없이 일행이 다 모이자, 우리는 바티칸의 교황청 도서관 다음으로 많은 성서 사본들을 가지고 있다는 성 캐더린 수도원을 방문했다. 이 수도원 자리는 모세가 처음 하나님을 만난 장소(출 3:1-5)라고 한다. 본래 이 수도원은 로마의 박해를 피해 은둔한 자들이 주후 3세기 중엽에 콘스탄티누스의 모후인 헬레나(Helena)의 도움에 힘입어 세운 것이었으나, 귀족 출신인 캐더린이라는 여인이 기독교 신앙 때문에 고문을 받아 순교하게 되고, 그녀의 시신이 천사에 의해 시내산 지역의 가장 높은 봉우리에 옮겨졌다는 소문이 퍼지면서, 성 캐더린 수도원이라는 이름을 갖게 되었다.

이 수도원은 무엇보다도 1859년에 독일 학자 티센도르프가 시내산 사본(Codex Sinaiticus)을 발견한 곳으로 유명하다. 이 시내산 사본은 주후 4세기 후반에 필사된 것으로서, 신약 전체가 수록된 사본으로서는 가장 오래된 것이다. 그러나 지금은 이곳에 없고 런던의 대영박물관에 소장되어 있다. 티센도르프가 그것을 제정 러시아 황제에게 기증했는데, 나중에 러시아가 경제적으로 어려움을 겪게 되자 영국에 팔아넘기는 바람에 그렇게 된 것이다. 우리는 이처럼 유명한 성 캐더린 수도원을 빠른 속도로 관람했는데, 모세의 우물(또는 이드로의 우물)과 떨기나무를 볼 수 있어서 좋았다. 특히 모세의 소명과 밀접한 관련성을 가지고 있는 떨기나무는 우리 자신의 소명을 다시금 되돌아보게 해주어서 좋았다.

우리 모두는 모세처럼 일생을 주님 나라 위해 헌신하리라 다짐하면서, 아쉬운 마음으로 성 캐더린 수도원을 떠나 숙소로 돌아온 후 아침 식사를 하고 이스라엘 백성처럼 다음 목적지로 떠나기 위해 짐을 정리하였다. 당시 이스라엘 백성은 어떠했을까? 그들은 이집트 땅을 탈출한 지 두 달이 지난 제3월에 르비임을 떠나 시내 광야에 도착했었다(민 19:1-2). 그리고 11개월 정도를 이곳에 머문 이스라엘 백성은 제2년째 되는 해의 2월 20일에 시내 광야를 떠나 바란 광야에 도착했었다(민 10:11-12). 그런데 우리는 단 이틀 만에 그 길을 주파하고 있으니 세상이 너무도 많이 편해진 개 아닌가 싶다. 이스라엘 백성처럼 배낭을 메고서 걸으면서 성지순례를 해보면 어떨까 하는 생각도 들었다.

어쨌거나 약속의 땅 가나안을 향해 가던 이스라엘 백성의 발길을 좇아 우리도 시내 광야를 떠나 다름 목적지인 타바-이집트와 이스라엘의 국경지대-를 향하였다. 그 중간에 우리는 끝없이 펼쳐진 바란 광야(민 10:12)를 지났다. 비록 차에서 내려 바란 광야를 가로지를 수는 없지만, 이 거친 광야에 대해서 몇 가지는 알아둘 필요가 있을 것이다. 바란 광야는 거의 대부분이 해발 600-750m 정도의 석회암 바위산들로 이루어져 있어서 “크고 두려운 광야”(신 1:19)로 불려지는 곳이다. 아브라함의 집에서 쫓겨난 하갈과 이스마엘이 거주했던 곳도 바란 광야이다(창 21:21). 사울에게 쫓겨 다니던 시절의 다윗도 이곳 바란 광야에까지 내려온 적이 있었다(삼상 25:1).

이처럼 구약 시대 사람들의 숨결이 고스란히 남아 있는 바란 광야를 지나는 동안, 우리는 도로변 곳곳에서 법궤(출 25:10)와 분향단(출 30:1)을 만드는 데 사용되었던 싯딤나무들을 볼 수 있었다. 고맙게도 운전기사의 배려로 모두 차에서 내려 싯딤나무 사진을 가까이서 찍을 수 있었다. 이 나무가 ‘조각목’으로 불리는 이유는, 여러 개의 줄기들이 자라면서 서로 꼬이게 되어, 결국에는 조각을 내어서 사용하지 않을 수 없기 때문이라 한다. 그리고 이 나무는 흡수력이 강하여 같은 종류의 나무는 물론이고 어떤 다른 수종도 곁에서 자라지 못한다고 한다. 그래서인지 싯딤나무는 여러 그루가 군락을 이루어 자라는 법이 없었다. 한결같이 한 그루씩 서로 떨어져서 자라고 있었던 것이다. ‘나홀로’ 나무라고나 할까... 배워야 할 점도 있지만, 그렇지 않은 점도 있는 나무인 것 같았다.

싯딤나무를 구경한 후 우리 일행은 다시 버스에 올라 드넓은 바란 광야를 횡단하여 타바 국경을 향한 길을 재촉하였다. 그 길이 멀고 지루한 만큼(2시간 정도) 광야의 신학적인 의미를 잠시 정리하고 넘어가도록 하자. 꼭 바란 광야에 국한된 것은 아니겠지만, 하나님께서 자기 백성을 황무지에서, 짐승의 부르짖는 광야에서 만나시고 호위하시며 보호하시며 자기 눈동자 같이 지키셨다고 고백하는 모세의 노래(신 32:10)는, 이스라엘의 광야 유랑 생활이 전적으로 하나님의 은혜에 의존하지 않으면 안 되는 것이었음을 분명하게 보여 준다. 우리가 어제 밤늦게 도착했던 시내 광야 역시 예외일 수 없다. 광야는 참으로 인간의 생존을 불가능하게 하는 곳이지만, 동시에 하나님을 만나 그의 은혜를 경험할 수 있는 가장 훌륭한 교육장이기도 한 것이다. 그런데 우리는 그 힘들고 고통스러운 광야를 너무도 편하게 지나간 것 같다. 조금은 하나님께 죄송스러운 마음이 들기도 했다.

이처럼 소중한 광야의 의미를 오늘의 삶 속에서 찾기 위해서라도 평소에 자주 나만의 광야를 자주 찾아야겠다는 결심을 다지는 동안에, 드디어 아카바만을 끼고 있는 또 다른 홍해가 보였다. 홍해 건너편에는 황토색 민둥산(바위산)으로 가득 찬 사우디 아라비아가 선명하게 보였다. 아카바만이 이스라엘과 요르단, 이집트, 사우디 아라비아 등 네 개 나라의 접경지라는 사실을 실감할 수 있었다. 아카바만의 홍해 물은 연안에 온갖 오염 물질을 쏟아내는 강이 없어서인지 너무도 맑고 깨끗하여, 각종 열대어와 산호초가 많이 서식하고 있다고 한다. 물고기가 많으면 당연히 고깃배가 몰리는 게 인지상정 아닌가! 그렇게 되면 홍해가 고기잡이배들로 몸살을 앓을 것이요, 그로 인하여 풍부한 수산 자원이 고갈될 위험에 처할 수도 있을 것이다. 이를 예방하기 위해 아카바만을 끼고 있는 네 나라는 낚시는 허용할 수 있어도 고깃배는 허용하지 않기로 상호 협정을 체결하였다고 한다. 현명한 결정이 아닐 수 없다.

모두가 홍해 물의 깨끗함에 취해 있는 동안에 버스가 마침내 타바 국경에 도착하였다. 타바 국경을 넘으면 곧바로 이스라엘 땅이지만, 출애굽의 여정을 보더라도 이스라엘은 요르단 다음의 목적지이기 때문에, 우리는 이스라엘 최남단 서쪽 국경지대를 그대로 가로질러 동쪽 끝에 있는 아카바 국경지대로 이동하였다. 요르단의 유일한 항구도시인 아카바는 이스라엘 사람들에게 ‘엘랏’(또는 ‘엘롯’이나 ‘에일랏’)으로 불리는 바, 이곳은 구약성서의 그 유명한 조선소가 있던 에시온 게벨이나 다름이 없는 곳이다. 에시온 게벨은 이스라엘 백성이 머물기도 한 곳이었다(민 33:35-36; 신 2:8; 왕상 9:26; 22:48; 대하 8:17; 20:36). 어쨌거나 우리는 주님 은혜로 큰 어려움 없이 두 국경지대를 통과하여 요르단에 입성하였으며, 새로운 가이드 문효심씨와 함께 곧바로 내일의 방문지인 페트라 지역으로 발걸음을 옮겼다.

페트라의 숙소로 이동하는 동안 우리는 가이드로부터 요르단에 대한 개괄적인 설명을 들을 수 있었다. 우리가 이틀을 머물게 될 요르단은 구약 시대의 암몬, 모압, 에돔 등지에 해당하는 나라로서, 한반도의 절반 조금 못 되는 면적에 550만 가까이 되는 인구가 살고 있다 한다. 수도는 암만(Amman)-“암만 가도 암만이 안 나온다”는-이고 아랍어를 사용하며, 북쪽은 시리아, 동쪽은 이라크, 남쪽은 사우디아라비아, 서쪽은 이스라엘과 접한 특이한 나라이다. 맨 남쪽의 아카바만 연안에 있는 아카바 항을 제외하면 나라 전체가 온통 육지에 둘러싸여 있는 셈이다. 무함마드(Muhammad)의 40대 손으로 알려진 후세인 국왕이 47년간 요르단을 통치하다가 죽자, 그의 아들 압둘라 2세가 아버지를 이어(1999년) 나라를 다스리고 있다.

숙소에 도착한 우리는 호텔에서 저녁 식사를 하였다. 식사를 하는 중에 우리 팀 식구들이 의외로 까다로운 현지 식사에 잘 적응하고 있어서 참 다행이라는 생각이 들었다. 대개의 경우 중동 지방에 처음 오면 이곳 특유의 독특한 향료 때문에 식사 적응이 꽤나 어려운 법인데, 제일 막둥이인 진세진(진태동 전도사의 큰 아들)이로부터 시작하여 최고령이신 여수조 전도사님에 이르기까지 식사 문제로 고통을 겪은 사람이 한 명도 없을 정도였으니, 이건 기적이라고 해야 옳을 일이다. 이러한 식탁의 기적은 마지막 일정인 로마에 이르기까지 변함없이 계속되었다. 참으로 하나님의 도우심이 아니고서는 기대할 수 없는 일이었다. 그야말로 산전, 수전, 공중전 다 겪은 주의 종들의 위대(胃大)한 식성에 거듭 감사를 드리고 싶다.