강성열교수의 구약사랑

(3) 구 카이로를 거쳐 시내산까지의 출애굽 여정: 2007년 1월 23일(화)

강성열 2007-02-28 (수) 10:32 추천:474 조회:9732 172.xxx.67

카이로에서 하룻밤을 보낸 우리는 시차 적응의 겨를도 없이 아침 일찍 일어나 전용버스를 타고서, 카이로에서 서쪽으로 13km 정도 떨어진 곳에 있는 기자(Giza)의 피라미드를 향해 이동하였다. 기자에 도착하니 고왕국 제4왕조 시대에 만들어진 세 개의 피라미드가 크기와 연도순으로 그곳에 나열되어 있었다(주전 2700-2500년). 맨 북쪽에 가장 큰 쿠푸 왕의 피라미드가 있었고, 좀 더 아래쪽에는 그의 아들 카푸레 왕의 약간 작은 피라미드가 있었다. 그리고 맨 아래쪽에는 쿠푸의 손자인 멘카우레 왕의 가장 작은 피라미드가 자리하고 있었다. 이집트에는 모두 98개 정도의 피라미드가 있다고 하는데, 그 중에서 가장 큰 것이 기자의 쿠푸 왕 피라미드라고 한다.

쿠푸 왕의 피라미드를 관람하는 것이 가장 이상적이지만, 피라미드 내부를 보호하기 위한 목적에서 오전 150명, 오후 150명으로 관람객을 제한하는 바람에, 우리 같은 단체 관광객은 표를 구할래야 구할 수가 없었다. 꿩 대신 닭이라고, 손자인 멘카우레 왕의 피라미드를 관람했지만, 별로 볼 것이 없었다. 쿠푸 왕의 피라미드처럼 큰 곳-높이가 147m이고 밑변이 230m인-이라면 볼 것도 많을텐데 말이다. 어쨌거나 무게가 2.5톤에서 10톤에 이르는 화강암 덩어리 250여만 개를 채석하고 또 운반하여 아파트 40층 높이로 쌓았다는 것은 정말 불가사의한 일이 아닐 수 없다. 특히 쿠푸 왕의 피라미드는 210개의 계단으로 이루어졌다는데, 언젠가 벼락을 맞아 7개가 무너져 내리는 바람에 지금은 207개의 계단이 남아 있다고 한다.

그렇다면 그토록 무거운 돌을 채석장에서 어떻게 공사 현장까지 운반할 수 있었을까? 그 해답은 나일강의 범람 주기에 있다. 6-9월경의 우기가 계속되면 나일강은 7-10월경에 범람하게 된다. 나일강 상류의 물이 하류까지 내려오는 데 걸리는 시일(한 달 정도)을 감안한다면 말이다. 피라미드에 소용될 큰 돌들은 이처럼 나일강이 범람하는 시기에 뗏목에 실어 운반했다고 한다. 그렇게 해야 쉽게, 그리고 빨리 운반할 수 있기 때문이리라.

그리고 피라미드는 전부가 암반 지역에 건축하게 되어 있다. 견고하게 만들기 위해서요, 오래도록 지속되게 하기 위해서이다. 암반 지역을 깎는 데만 9년 정도 걸린다고 하니, 얼마나 큰 공사인지 짐작이 안 간다. 피라미드 제작에 하루 10만여 명이 1년에 3-4개월씩 20여 년 동안, 연인원 2~3억 명이 동원되었다는 말을 누가 믿으려고나 할까? 더욱이 피라미드의 각 능선이 거의 정확하게 동서남북을 가리키고 있다는 점을 감안한다면, 피라미드가 왜 세계 7대 불가사의 중의 하나로 불리는지를 충분히 이해할 수 있을 것이다. 피라미드 제작과 관련하여 또 한 가지 주목할 것은, 일반적으로 피라미드가 파라오 생존 시에 만들어지는 게 원칙이라는 점이다. 따라서 완성되지 못한 채로 남아 있는 피라미드는 그 피라미드의 주인공인 파라오가 그것을 완성하지 못하고 죽었음을 의미한다.

피라미드 외에도 이집트의 석조물들 중에 유명한 것이 피라미드를 지키는 역할을 수행한다고 하는 스핑크스이다. 기자의 삼대 피라미드 부근에는 사자의 몸과 인간의 머리를 가진 스핑크스가 자리하고 있었다. 태양이 떠오르는 동쪽을 바라보고 있는 이 석조물은 길이가 73m, 높이가 20m, 머리 폭이 4m 이상이나 되는 거대한 석상으로, 본래부터 그 자리에 있던 큰 바위에 카푸레 왕의 형상을 본떠 만든 것이라고 한다. 또 하나 유명한 석조물은 장제전(또는 장례제전)이다. 이것 역시 기자의 삼대 피라미드 가까이에 있었다. 이 장제전은 신왕국 시대에 이르러 왕묘(王墓)로서의 피라미드를 만드는 대신에, 미이라 처리된 파라오의 죽음을 애곡하는 한편으로, 그를 예배하고 그의 행복한 내세를 비는 제사 장소로 만들어진 것이다.

기자의 피라미드 부근에도 장제전이 있었지만, 장제전 중에서도 가장 볼만한 것은 룩소르(Luxor)-중왕국 시대의 수도인 테베(=‘노-아몬’[No-Amon], 나 3:8)-에 있는 하트셉수트(Hatshepsut)의 것이란다. 그러나 아쉽게도 카이로에서 너무 멀리 떨어져 있어서(비행기로 1시간 거리) 우리의 일정으로는 가볼 수가 없는 곳이었다. 더욱이 룩소르에는 이집트 최대 규모의 카르낙 신전(=아몬[Amon] 신전)과 아멘호텝 3세의 신전-지금은 폐허가 된-을 지킨다는 멤논의 거상(巨像, 의자에 앉아 있는 스핑크스로 20m 높이), 피라미드 도굴을 피하여 암벽 중간을 파서 만든 왕들(주전 1600-1200년)의 공동묘지, 곧 왕가의 계곡(the valley of the kings), 각종 제전을 치르는 장소인 룩소르 신전 및 태양신을 상징하는 기념비 오벨리스크 등이 있어서 꼭 가봐야 할 유적지임에 틀림이 없다.

특기할 사항은 본래 룩소르에는 오벨리스크가 두 개 있었는데, 프랑스의 나폴레옹이 이집트를 침략하여 자기 나라로 옮겨가는 바람에, 하나는 룩소르 신전 앞에 그대로 있고, 다른 하나는 프랑스의 콩코드 광장 앞에 있다는 점이다. 이 외에도 이집트에서 꼭 가봐야 할 또 다른 유적지는 한참 남쪽에 있는 나일강 상류 지역의 아부심벨 신전(람세스 2세)이다. 사진으로만 본 이 신전은 요르단의 페트라 유적지 못지않은 웅장함을 자랑하고 있는 듯했다. 그러나 너무 멀어서 갈 수가 없었다. 70인역이 만들어졌다는 알렉산드리아 역시 꼭 가봐야 할 곳이지만, 일정상 다음을 기약하는 수밖에 없었다.

카이로에서 우리가 본 주요 유적지는 피라미드와 스핑크스 및 장제전 등이었지만, 이들을 통하여 우리는 중요한 한 가지 사실을 확인할 수 있었다. 그것은 곧 고대 이집트인들이 항상 태양이 뜨는 나일강 동쪽 지역에다가 신전을 짓고, 태양이 지는 나일강 서쪽 지역에다가는 주로 피라미드나 장제전 또는 왕가의 계곡 같은 묘지를 지었다는 점이다. 서쪽 지역은 죽은 자들의 영토(necropolis)인 셈이다. 비록 태양이 지는 서쪽을 죽음의 장소로, 그리고 생명이 소진되는 장소로 이해했으면서도 이집트인들은 본질적으로 강한 내세 신앙을 가지고 있었다. 거대한 석조 무덤인 피라미드가 그 점을 뒷받침하고 있지 않은가! 그러나 무덤을 그렇게 크게 만든다고 무슨 소용이 있을까? 그런다고 영원한 생명이 보장되는 것은 아닐텐데 말이다. 그저 인간의 무모한 욕심이 만들어낸 거대한 문화 유적지일 뿐인 것을!

쿠푸 왕의 피라미드 앞에서 사진을 찍으면서 그 거대한 무덤의 크기에 압도당했던 우리는, 피라미드 내부의 그 많은 금은보화들이 일찍부터 도굴되어 지금은 남아있는 것이 거의 없다는 사실과, 피라미드 외벽의 많은 화강암들이 이집트 사람들에 의해 건축물 재료로 쓰이는 바람에 적지 않게 훼손되어 있다는 설명을 들으면서 역사의 아이러니를 느끼지 아닐 수 없었다. 왕들의 절대적인 권세를 널리 알리고자 했던 그 큰 무덤들이 지금은 텅 비어 있고 또 겉모양마저도 많이 훼손되어 있다 하니, 해 아래 새 것이 없고 인생살이의 모든 것이 다 헛되고 바람을 잡는 것과도 같다는 전도자의 탄식이 절로 나오는 것 같다.

이상의 세 유적지를 순식간에 관람한 우리는 곧바로 구 카이로의 유명한 기독교 유적지들을 방문키로 하였다. 아기 예수 피난교회와 모세 기념교회가 바로 그곳이다. 우리가 먼저 방문한 첫 유적지는 아기 예수 피난교회였다. 이 교회는 요셉과 마리아가 아기 예수와 함께 피난했던 곳으로 알려진 지하 토굴(crypt) 위에 세워진 것으로, 성 사르기우스 교회(St. Sargius Church)라고 불리기도 한다. 그 이유는 이 교회가 본래는 로마의 막시밀리안 황제 때(주후 296년)에 순교한 사르기우스(Sargius)와 바쿠스(Bacchus)를 기념하여 세운 교회였기 때문이다. 물론 현재의 건물은 10-11세기에 바실리카 양식으로 재건한 것이다. 따라서 이집트 전체에서 가장 오래된 교회라 할 수 있다.

예수 피난교회는 현재 콥틱 정교회에 소속되어 있다. 콥틱(이집트 원주민 또는 그들이 사용하는 언어라는 뜻) 교회는 예수의 인성을 부인하고 신성만을 인정하는 탓에 451년의 칼케돈 공의회에서 이단(단성론)으로 정죄되었지만, 그들 나름의 신앙을 지금껏 고수하고 있다. 회교도 일색인 이집트에서 10%에 가까운 기독교인 인구를 구성하고 있을 정도이다. 그런데 우리가 방문했을 당시에 아기 예수 피난교회는 유네스코의 지원을 받아 보수 공사를 완료한 다음이어서, 우리로서는 새롭게 단장한 이 교회의 모습을 볼 수밖에 없었다. 옛 모습을 볼 수 있었다면 얼마나 좋았을까 하는 아쉬움이 들었다. 그럼에도 불구하고 한 가지 흥미로운 것이 있다면, 열두 제자를 상징하는 열두 개의 기둥이 내부에 있었는데, 예수를 팔아넘긴 가룟 유다의 것만 잘 다듬어지지 않은 화강암으로 되어 있고, 나머지 열한 개의 기둥은 잘 다듬어진 대리석으로 되어 있다는 점이다.

아기 예수 피난교회를 나와 가까이에 있던 성 조지교회(St. George) 교회를 지나친 다음, 곧바로 모세 기념교회를 찾았다. 모세가 나일강으로부터 건짐 받은 곳을 기념하여 세운 교회라고 한다. 그러나 말이 모세 기념교회이지, 실제로는 벤 에즈라 회당(Ben Ezra Synagogue)이다. 유대교 회당이다 보니까 테러 위험을 염려하여 입장객의 소지품을 검색하는 경찰들이 있었다. 교회 건물 자체는 주후 4세기에 세워졌으나, 9세기 말에 유대인들에게 매각되어 유대교 회당으로 바뀌었고, 1115년에 예루살렘에서 랍비 아브라함 벤 에즈라가 방문한 이후 재건되면서 그의 이름을 딴 교회로 개명되었다.

전해 내려오는 이야기에 의하면, 모세가 이곳에서 살았으며, 그 안에 있는 바위는 모세와 예언자 예레미야가 무릎을 꿇고 기도한 곳이라 한다. 이스라엘 백성을 따라 이집트에 온(렘 43-44장) 예레미야가 이곳을 중심으로 활동했다 하여, 그의 가묘가 안치되어 있는 곳이기도 하다. 회당 앞마당에는 모세가 나일강으로부터 건짐 받은 곳임을 나타내는 우물이 보존되어 있었다. 실제로 그 우물이 모세 구출 장소인지는 알 수 없지만 말이다.

이 회당에서는 구약 연구에 있어서 매우 중요한 의미를 갖는 게니자(Geniza) 사본이 발견되기도 했다. 원래 회당에서는 매주 안식일 창세기에서 신명기까지의 일정 부분들을 낭독하는데, 그 오경 두루마리의 가죽이 낡아서 글씨가 희미해지면 새로운 것으로 갈게 된다. 이 때 낡아져서 더 이상 쓸 수 없는 두루마리는 회당 한구석에 모아놓게 되는 바, 이렇게 해서 모아진 두루마리들과 기타 문서들의 창고를 흔히 게니자(Geniza)라고 부른다. 중세 이후 유대교 회당의 게니자를 통해서 많은 오경 두루마리들이 발견되었는데, 그 중에서도 가장 유명한 것이 1890년대에 벤 에즈라 회당의 게니자에서 발견된 오경 두루마리 사본이었다.

이처럼 중요한 의미를 갖는 모세 기념교회를 방문한 다음, 우리는 간단히 점심을 마친 후 카이로 일정의 마지막 장소인 이집트 박물관을 찾았다. 거슬러 올라가보면, 이집트의 문화 유산에 대한 탐구는 나폴레옹의 이집트 침략시(1799년)에 발견한 로제타 석비를 기점으로 하여 프랑스 학자들에 의해 활발하게 진행되었다. 그 과정에서 이집트의 무수한 유적들이 서구 열강의 손길에 큰 수난을 겪게 되었지만, 뜻있는 학자들의 노력으로 인하여 19세기 중반경에 이집트의 유물들을 체계적으로 수집하고 관리할 박물관 건립이 가능케 되었다.

현재의 박물관은 10만점 이상의 유물들을 소장하고 있는데, 특히 1920년대에 왕가의 계곡에서 발굴된 투탕카멘의 유물들이 압도적으로 많았다. 피라미드나 무덤에서 발견된 거의 대부분의 유물들이 도굴이나 약탈로 인하여 사라지거나 유럽 강국들의 박물관에 소장되어 있으나, 투탕카멘의 무덤에서 나온 유물들만은 한 번도 도굴된 적이 없어서 발굴 당시의 상태를 완전히 그대로 간직하고 있었다. 더욱이 투탕카멘은 9세에 왕위에 올라 18세에 죽었기 때문에 어느 누구도 그의 무덤에 그렇게 많은 유물들이 담겨 있을 줄은 상상도 못했었다. 애초부터 발굴 자체를 시도하지 않을 정도였으니 말이다.

박물관 건물 입구로 들어서니, 파피루스 종이의 원료가 되는 식물이 자라고 있었고, 전시관 초입에는 그 유명한 로제타 석비 모형이 세워져 있었다. 원본은 대영박물관에 소장되어 있다고 한다. 이집트 박물관의 1층은 유물들을 고왕국 시대, 중왕국 시대, 신왕국 시대 등 시대별로 구분하여 전시하고 있었다. 그리고 2층에는 유물들이 종류별로 전시되어 있었는데, 투탕카멘의 무덤에서 나온 유물들이 대부분을 차지하고 있었다. 왜 사람들이 이집트 박물관을 “투탕카멘의 박물관”이라고 부르기도 하는지 그 이유를 알만했다.

1층과 2층을 대충 둘러본 결과, 참으로 많은 옛 시대의 유물들이 짜임새 있게 관리ㆍ전시되어 있음을 알 수 있었다. 특히 흥미로웠던 것은, 전시관을 가득 채운 많은 석상들 중에 남자 석상의 얼굴이 한결같이 갈색으로 되어 있던 반면, 여자 석상의 얼굴은 거의가 다 흰색으로 되어 있다는 점이다. 고대 이집트인들이 미의 기준을 어디에 두었는지를 알게 해주는 대목이 아닐 수 없다. 그리고 또 한 가지 주목할 만한 것은, 살아있던 자의 석상이 두 손과 수염을 밑으로 내리고서 왼발을 앞으로 내민 형태로 되어 있지만, 죽은 자의 석상은 두 손이 가슴에 X자 모양으로 접혀져 있고 수염은 말아 올려져 있으며 두 다리 역시 가지런히 모아져 있다는 점이다. 산 자와 죽은 자를 구별하는 이집트인들의 독특한 방식에 눈길이 갔다.

우리는 1층과 2층을 중요한 유물들만을 중심으로 조금만 관람하였을 뿐이지만, 전체를 다 관람하려면 하루가 걸릴 수도 있다 하니, 이집트 박물관이 영국의 대영박물관 및 프랑스의 루브르 박물관과 함께 세계 3대 박물관에 속한다는 것이 허명이 아님을 알 수 있었다. 그러나 다른 한편으로 생각하면 그 많은 유물들이 무슨 소용이 있을까 하는 생각이 들기도 한다. 그 화려했던 이집트 문명의 영화는 어디론가 가고 없고, 이제는 극심한 빈부격차로 인하여 고통당하는 국민들이 대부분인 회교권 국가가 되어버렸으니, 안타까운 일이 아닐 수 없다. 숙소로 돌아오면서, 이집트의 부를 독차지하고 있는 상류층 5~10%의 전횡이 꼭 그 옛날 파라오의 피라미드를 만들기 위해 수십만의 인명을 희생시켰던 권력층의 모습을 닮은 것 같다는 씁쓸한 느낌이 드는 것을 어찌할 수 없었다.

이처럼 씁쓸한 느낌을 뒤로 하고서 우리는 오늘의 종착역이요 내일의 주요 방문지인 시내산을 향하여 이동하였다. 시내산으로 향해 가는 길은 정확하게 출애굽의 경로를 따른 것으로, 가나안 땅으로 들어가기까지의 오랜 여정의 첫 걸음이라 할 수 있는 것이었다. 그런데 카이로를 빠져나가 신광야로 가기 위해서는 수에즈 운하를 거쳐야만 했다. 과거에는 이스라엘 백성이 하나님의 기적적인 도움으로 홍해를 맨땅처럼 건넜지만, 우리는 버스를 타고서 지중해와 홍해를 연결하는 수에즈 운하의 밑을 통과하였다.

그런데 우리가 통과한 수에즈 운하는 1869년에 처음 완성된 것으로서, 이집트의 국유화 선언으로 인하여 시내 반도와 더불어 한동안 영국, 프랑스, 이스라엘 등의 이익이 충돌하는 국제 분쟁의 중심지로 변했으나, 미국의 중재를 통한 평화협정의 체결로 인하여 완전히 이집트의 소유로 확정되었다 한다. 카이로에서 육로를 통하여 시내 반도로 가려면 반드시 이 운하를 통과해야 하는데, 그러기 위해서는 수에즈 운하 밑으로 뚫은 해저 터널을 지나야만 한다. 우리는 장장 4km나 되는 해저 터널을 지나면서, 이 터널을 만들었다는 일본의 선진 기술이 새삼 부럽게 느껴졌다.

1.6km 길이의 해저 터널을 지나다 보니 정작 173km에 이르는 수에즈 운하-폭은 200m이고 수심은 20m인-의 모습을 조금도 보지 못한 게 아쉽긴 했지만, 수에즈 운하의 밑을 통과하여 지나갔다는 사실에서 위안을 얻기로 했다. 수에즈 운하를 통과한 후 곧바로 마라를 향한 발길을 재촉하였다. 오늘날 아랍어로 오윤 무사(Oyuon Musa, ‘모세의 우물’)라 불리는 마라에 도착해보니, 마라가 앞으로 가게 될 르비딤과 마찬가지로 대추야자 나무가 무성한 오아시스 지역임을 알 수 있었다. 이스라엘 백성이 물이 써서 마실 수 없다고 모세에게 불평한 곳이 바로 이곳이다(출 15:23-25). 백성의 불평을 들은 모세는 하나님께 기도했고, 하나님은 그에게 한 나무를 물에 던지라고 명하셨다. 모세가 그대로 했더니 물이 달게 되었다.

마라에는 모세의 이러한 기적을 상기시키는 큰 우물이 하나 보존되어 있었다. 관리가 너무 소홀한 탓인지 물이 더러워 보였지만, 이스라엘을 치료하시는 하나님의 기적이 발생한 곳이라 하니, 허술할지언정 옛 사건을 기억하고 있을 우물일지도 모른다는 생각에 반가운 마음이 들었다. 마라에서 잠시 머문 다음에, 다음 목적지인 르비딤으로 이동하기 위해 모두 전용버스에 몸을 실었다. 르비딤으로 가는 길에 신광야를 지나다 보니 유전 시설이 여기저기 눈에 띄었다. 신광야가 유전 지대이기 때문에 그런 것이다.

가이드의 설명에 의하면, 이집트는 널리 알려진 석유 수출국이라 한다. 한여름에 하루 종일 에어컨을 틀어도 전기세가 별로 나오지 않는다니 알만한 일이다. 사람이 살지 않는 사막 지대에는 아직도 채굴하지 못한 채로 방치되어 있는 천연자원들이 무진장하다고 한다. 부러운 나라이다. 조금만 노력하면 얼마든지 옛 나일 문명의 영화를 회복할 수도 있지 않을까 하는 생각이 들기도 했지만, 상류층 5~10%가 이집트 경제의 99%를 장악하고 있는 구조적인 경제 부정의가 해결되지 않는 한, 이집트 문명의 21세기 르네상스는 요원할 것이다.

신광야를 지나면서 알게 된 것이 또 하나 있다. 이집트에 사막이 많은 이유는 전반적으로 강수량이 적기 때문이다. 비가 오지 않으니 나일강 주변을 제외한 모든 곳이 사막으로 바뀐 것이다. 실제로 이집트를 여행하면서 보니, 하늘에서 구름을 보기가 아주 어려웠다. 우리나라의 가을 하늘처럼 푸른 하늘의 연속이었다. 어쩌다가 빗물이 강물로 변하여 도로가 유실될 정도로 갑자기 많은 비가 오는 경우도 있으나, 이집트 전역의 평균 연강수량은 20-30mm 밖에 되지 않는다고 한다. 이집트가 문자 그대로 태양의 나라임을 실감할 수 있었다. 그래서 옛날부터 이집트는 태양을 두려움의 대상으로 생각하고서 최고신으로 숭배했을 것이다.

신광야를 오래도록 달린 끝에 르비딤을 지나게 되었지만, 잠깐 스쳐 지나가는 것으로 만족해야만 했다. 밤중이어서 볼 수도 없을뿐더러 숙소까지의 갈 길이 멀었기 때문이다. 그렇지만 르비딤에 관해서 몇 가지 알고 가야 할 것이 있다. 오늘날 파이란 오아시스(Oasis of Feiran)라 불리는 르비딤은 이스라엘이 아말렉 족속과 더불어 싸웠던 곳으로 유명하다(출 17:8-16; 신 25:17-19). 당시에 아말렉 족속은 피곤에 지친 이스라엘 백성을 공격했었고, 모세가 아론과 훌의 도움에 힘입어 계속해서 하나님을 향하여 손을 들고 있음으로 인하여, 여호수아와 백성들은 그 전쟁을 승리로 이끌 수 있었다. 전쟁이 끝난 후 모세는 그 승리를 기념하여 하나님께 단을 쌓았고, 그 단의 이름을 ‘여호와 닛시’라 지어 불렀다.

이러한 역사적인 흔적이 담겨 있는 르비딤 오아시스를 어둠 속에서 일견한 후 우리는 계속해서 시내산 밑의 숙소로 달렸다. 마침내 밤 늦게 숙소에 도착하여 저녁 식사를 마친 후 짐을 풀었다. 시차 적응도 안 된 터에 아침부터 강행군을 한데다가 장시간 버스를 탔으니 모두가 피곤할 법도 했다. 특히나 연세 많은 여전도사님들의 건강이 염려되었다. 더욱이 내일은 잠도 제대로 자지 못한 채로 새벽 2시에 일어나 시내산 등반을 해야 하니 많은 기도가 필요한 하루였던 것 같다. 내일도 좋은 날씨와 건강을 주시기를 간절히 구하면서 짧은 잠을 청하였다.